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從蘭州到臨夏，從拉卜楞寺到郎木寺，一路西行，尋訪佛境的高深，
聆聽佛經陣陣，由心感悟佛教淨土。同行的歌手黃徵，在車隊臨行前，特意用他一貫鏗鏘溫暖的聲音爲此次旅行拉開了序幕，一曲《奔跑》朗朗上口贏得一片歡呼。
此行的第一站，是距離蘭州三百多公里的甘南州拉卜楞寺。一路西行，湛藍的天空和茫茫的草原，讓人心境如出世一般的純淨。
車出蘭州向南行，很快駛入山地。查地形圖，應屬黃土高原與青藏高原銜接地帶。這一帶山巒連綿，河流穿越切割，形成起伏的溝壑，而且依舊保留着原始狀態的地貌，可以看出應該有史前人類的文化遺存。
從蘭州到臨夏的一路，幾乎是穆斯林的天地，路邊的清真寺此伏彼起，蘭州城裏的建築多爲伊斯蘭風格，規模龐大。一過臨夏與夏河交界的土門關，情形大變，再也不見清真寺。取而代之的，是白色的喇嘛塔——從這兒起已經進入藏區了。純粹的青藏高原風光展現在我們面前，大山下寬緩的草甸上，緩緩走着犛牛。
從臨夏起，我們一路逆大夏河而上。而一路上，幾位駕駛者也一致對普拉多的人性化設計大加讚賞，比如說，座椅的延伸弧度、車門扶手、智能空調以及空調出風口的設計都很有特點，可以上下前後調節的方向盤、儀表盤照明系統等功能性裝備更使得駕乘成爲旅程中的享受。
山越發高峻，河水越發湍急。一座座喇嘛廟紅白相間的藏式建築羣，在白色喇嘛塔的統領下，由大山環抱着，銜着面前的大夏河，靜靜地誦着經。跨過一座大橋，汽車駛入夏河縣城拉卜楞鎮。
在拉卜楞，源遠流長又豐富多彩的藏族佛教文化，一度成爲無論是研究者、推介者還是獵奇者關注的焦點。正如通常所說，藏族文化的精華往往是在寺院之內，拉卜楞寺的活佛高僧大多學問高深著述頗豐，爲豐富這種文化做着畢生的努力；更有職業建築師、畫師、雕塑師、樂師等等，組成了完備的寺院藝術家隊伍，使獨特而高超的藏傳技藝代代沿襲。
告別拉卜楞，走上通往郎木寺的路，雖然路況不好，100公里走了4小時，我們還是順利到達郎木寺。
大名鼎鼎的郎木寺，橫跨兩省，白龍江源頭的溪水穿境而過，隔開了四川和甘肅。一路上有曾經來過此地的同行者告訴我們：郎木寺其實是兩個寺，一個在四川，叫格爾底；一個在甘肅，叫色止寺，而兩個都是藏傳佛教格魯派的寺院。
我們邊走邊看，發現這裏的外國遊客比中國遊客多，喇嘛比普通居民多，轉經的比逛街的多。這看來是個很有趣的地方，一個需要靜下心來慢慢品味的地方。青藏高原的陽光燦爛無比，比陽光更燦爛的是藏民的笑容，他們從不吝惜自己的笑容。而他們的一生似乎都圍着寺廟轉，他們的生老病死，甚至日常生活都和佛教疊印在一起，生命已經溶入寺廟。黃昏，我們上到郎木寺附近的山坡上，在那裏能夠看到開闊的景色，山、樹、草、廟子，都融在夕陽的金色裏，人離天很近，一切彷彿是接近天國的。
在郎木寺的短暫時間，就像這裏的景色一樣，平靜、閒適，純淨的空氣、純淨的藍天、純淨的心境。沒有起早貪黑地去把日出日落納入相機，因爲真正的美是無法用影像來記錄的。離開郎木寺，我們繼續向前進發，當翻越了交界大山的埡口，壯闊的桑科草原一望無際地展現眼底時，憧憬着未來的心，卻深深懷念剛剛離開的地方，那個深山之中、彷彿靠近天堂的地方。
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