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初到華府的日子，一直嫌這裏的水有怪味，嫌這裏的肉有腥味，嫌這裏的菜有異味。於是心裏盤算，週末，一定去找一家地道的中餐館，解解饞。因此也就估計美國的中餐廳，應該都是爲初到異國的人思鄉解饞而設。
直到記者跨進離華盛頓特區一河之隔的的漢宮大酒樓才明白，原來美國的中餐廳，並不是專爲中國人而開設，甚至有時主要不是爲中國人開設的。記者發現，沒有提前定座，週末想在漢宮酒樓吃上飯，是多麼難的一件事情。可容納兩百人就餐的樓面，硬是擠得座無虛席，門口排起了長長的隊伍 ，焦急地等待裏面顧客吃完清場。任憑記者怎麼數，排隊的顧客中高鼻子藍眼睛的總是超過一半。
鄰座的文森特先生，習慣於在每一道菜端上桌子的時候陶醉地讚美一聲：“噢！上帝，真是太美了！”吸引得鄰座目光齊刷刷看過來。這位阿靈頓郡某家手機通訊公司職員，趁着週末會帶着自己的太太和孩子來到這裏嚐嚐中餐。他說，能夠吃上中餐，對於多數美國人是太奢侈了。
在特區中國城(唐人街)，在華人集中的馬里蘭州羅克韋爾鎮、在弗吉尼亞州阿靈頓郡、費厄費克斯郡，記者看到了大量的中餐館，這些中餐館中，從蘭州拉麪、臺灣小吃、香港早茶、湖南剁椒魚頭、四川麻婆豆腐、南京紅燒獅子頭、到福建海鮮、廣東潮州燕翅鮮鮑應有盡有。
媒體日前曾報道美國中餐協會的統計數據，目前美國的大小中餐館已有五萬多家，從業人員達三十多萬人，洛杉磯、紐約、芝加哥地區爲最多，記者所在的華府周邊地區其實還真不算多。一家在美國家喻戶曉的雜誌前不久公佈了一個民意調查結果，關於哪個國家的菜最好吃的問卷答案，竟然百分之九十受訪者回答說：中國菜最好。這個名氣，導致近來華府地區中餐館顧客盈門。
記者仔細觀察發現，進入美國的中餐，其實無論在菜的口味和經營風格，都經歷了一場適應外國人習慣的革命。在中國國內，即便在同一條美食街上，走進不同風味的餐館，都可以吃到具有獨特風味的特色菜餚。然而，令人遺憾的是，記者在美國不同地區的中餐館，吃到的中餐味道都大致是同一種口味。在特區唐人街中餐館當跑堂的四川籍劉先生詭祕地說，“除非你的客人是剛剛從大陸來的，否則你不可能把讓人流眼淚的紅辣椒、讓人捂鼻子的臭豆腐等極端地方化的風味成功推薦給美國首都的人。老外到中餐館來，看重的是用中國的筷子和調羹，吃中國人做出來的中餐。”
爲了適應快節奏的工薪人士用餐要求，華府地區和美國南部喬治亞州亞特蘭大的中餐館興起了中式自助快餐。一字擺開數十種菜餚用方盆盛着並不斷補充，川流不息的用餐者，隨自己的喜好挑選完找到座位就餐，由於省略了點菜、等菜的過程，吃中餐變得十分快捷，阿靈頓巴雷斯十字交叉口“維園”餐廳，實行了這種經營方式的變革，每天就餐保守估計可達到一千人次。
中餐在美國，並不都是被動適應和被改變的命運。一些有文化追求的經營者，也在嘗試用中國餐飲和中國文化影響周邊的美國人。記者無意間在弗吉尼亞州佛寺砌旗鎮發現了一家名叫“茉莉花”的中餐廳，於用餐期間悠然聽到鋼琴曲《茉莉花》，擡頭髮現，音樂專業人士、美麗的女主人爲用餐者演奏的中國旋律，深深打動了在座的外國食客，也勾起了用餐中國同胞的思鄉之情。用茉莉花命名的女主人，把餐廳打扮得富於東方文化氣氛，細細品味，這家餐廳的中餐，該辣的辣，該甜的甜，該濃的濃，該淡的淡，她的品味竟然也得到了用餐者的認同。
閒來和供職於美國國務院某部門的布伯德先生聊起中國飲食，這位曾經在中國工作過的美國官員認爲，中餐是世界上最美的飲食。記者深表同意，將兩人你一言我一語的觀點歸納起來如下：首先，中餐講究原汁原味原形，不破壞食物原來的自然形態，口味自然新鮮，不像美國食品工業化傾向明顯，嚴重抵銷人們的食慾；其次，中餐葷素搭配的比例合理，不像美國人肉食偏多，導致社會上肥胖症流行；其三，中餐講求一大家子合餐(中國稱爲聚餐)，雖然不如美國分餐制衛生，但用餐氣氛融洽體現心理大團圓。
其實，更多的美國人去中餐館前並沒有想那麼多，他們習慣上走到那裏，更多的是因爲中國現在在美國名氣很大，中餐的東方文化氣氛令他們好奇。在科萊林頓教育服務中心當體檢醫生的菲斯太太說，我兒子在中國教書，兒子說，你真不知道中國菜有多麼令人陶醉。如果有機會，我真想到中國去吃地道的中國菜呢！
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