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除夕之夜，吃美味佳餚，常少不了小酌一杯。而單純有酒沒有菜，亦吃不出酒的味道了。然而以酒入菜，則等於“引狼入室”——極度危險中的極度美味。區別只是對於人還是對於對狼而言了。
在古代，以酒入菜是很普通的做法。冷熱菜餚裏的即興而起的酒的俚語，遠遠多於中國古代華麗的飲酒詩，新春時節，信手拈來，老少咸宜。然而飲酒詩只是單純突出一個“酒”罷了，至於前者，則更多的是一番昂然之酒意。故而菜中酒在意境上比詩中酒要高，菜裏的酒是無形的，相當於超高頻揚聲器。人耳雖聽它不見，但是缺了它，音場就談不上完美。若將一道菜視爲美女，那麼一道酒香四溢的菜，可不就是那個微醺的楊貴妃了？
菜可用來下酒，酒亦可以入菜。第一個把酒灌到炒菜鍋裏的，一定是個酒鬼，而且多半是個喝醉了的女酒鬼。第一次把酒灌到鍋裏，則大概是誤把酒瓶當作醬油瓶了吧~~但是，以酒入菜在功能上是有高度的理性：其一，因肉食中，引起腥羶等等異味的胺類物質，可以溶解於酒精，並在加熱時隨酒精一起揮發，故以酒入菜具有闢味的作用；其二，在闢除異味，並且確保不至因此奪去食物本味的前提下，酒中的氨基酸在烹調中與食鹽結合會生成氨基酸鈉鹽，從而使魚肉的滋味更加鮮美，氨基酸還能與調料中的糖結合爲一種誘人的香氣使菜香備添濃郁，使節日的氣氛更加的熱烈。
然而以酒入菜還是有很多講究的，辛辣的二鍋頭不行，猛烈的洋酒也不行。需有酒的剛性而不烈，需有酒的香醇而不柔，同時又需要一種和同而又個性十足的酒。精明的廚師會告訴我們：“符合條件者，五糧液爲最佳！”驚訝於國粹的這種另類的吃法的同時，也不由得感慨五糧液的卓爾不羣卻又貼近人心，遠非其他白酒可以媲美。
以酒入菜，是一種很愜意的吃法。中國人喜歡，外國人也喜歡。在廣州一家比較相熟的西餐廳，總是會品嚐Jean(大廚)的波爾多酒鵝肝批，波爾多酒與鵝肝交相輝映，細膩、油香。但是Jean不愧是法國人，大膽和浪漫的情懷令他總是有令人驚訝的舉動。爲了慶祝春節，他做了特製的中國風味的鵝肝批，神神祕祕的要大家品嚐。另一番品味，全不似波爾多酒的柔滑嫩膩，多了些許的谷香，清冽卻不失芳馥，鵝肝的味道也格外的別緻，醉人的美味，一半是因爲肉和香料，一半還是因爲那奇特的濃郁的美酒。看到我們的好奇心，Jean彷彿捧出人間至寶一般，請出了一瓶有中國國粹之稱的五糧液。濃香型五糧液竟然可以與鵝肝有如此渾然天成的配合，着實令人吃驚。
在五糧液的香馥之下，鵝肝的美味得到了奇特的突現，彼此相應成趣，好一首新春的旋律。明知美味不可多食，但是像如此中西合璧的極品，以及一次食個夠的不可抗拒的誘惑感，也頗具有美學上“矛盾的誘惑”之說。Jean說，這道菜是專門在春節獻給中國朋友的禮物，他還悄悄地對我們講，五糧液這個神奇的中國酒也將成爲他給妻子情人節的surprize。
以酒入菜，在於品味，無論是中國菜還是法國菜。那種味覺，讓你吃着從內心裏的感到舒暢。我一直在思考那天五糧液帶給大家的感覺……
——設想這樣的一個老人，您的爺爺或外公，經歷過歲歷史的洗禮，經歷過中西文化的碰撞的，歲月的老人。某年春節前的那幾天，你去鄉下，看他。這個冬天的下午，你見到他，正坐在一把竹椅上，曬着太陽，面容安詳和藹，快步走上前去，卻發現他已經酣眠。俯身去拾，掉在地上的眼鏡，偶然又是必然的，聞到了他身上的歲月的氣息——帶着微微的經過歷史醞釀的歲月的國粹，夾雜着山上的遙遠而又親近的新春的清香……
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