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世界上最權威的美食雜誌《米其林指南》日前出版專題報道，將日本的東京列爲新的世界美食之都。儘管老牌的美食之都巴黎並不服氣，日本的餐飲業人士對這一結果也不領情，但不能否認的是，隨着這一期雜誌的出版，日本的美食越來越受到世界的關注。 權威雜誌聚焦日本餐廳 爲了在東京開一家餐廳，來自日本靜岡縣的奧田亨曾經吃盡了苦頭。2003年，他在東京租金最貴的地段之一銀座開了自己的餐廳，但開業幾個月後，奧田發現，餐廳面臨着一個最嚴重的問題：客流稀少。 “有時候，一天只有兩、三個客人，”奧田回憶說，“我只能和我的廚師一起把菜都吃掉。我應該很享受這些美味，但我覺得如鯁在喉。” 奧田的餐廳面臨倒閉危機，但他堅持下來了。奧田的努力在去年11月收到了回報———世界上最具權威的餐廳評論雜誌《米其林指南》給了奧田的餐廳三顆星，這是該雜誌對一家餐廳的最高評價。和奧田的餐廳一起獲此殊榮的餐廳在東京還有7家。 從那以後，奧田的生意出現了轉機，他再也不用孤單地坐在餐廳裏了。《米其林指南》還專門刊登了關於東京餐廳的特別報道，這是該雜誌首次將目光聚焦在亞洲，也使得東京的餐廳大規模走進世界美食家的關注區。 日本餐飲界不領情 東京給美食家們帶來的驚喜還遠不止這些。在《米其林指南》的評選中，東京的餐廳共獲得191顆星，而巴黎的餐廳共獲97顆星，排名第三的紐約餐廳獲54顆星。這意味着，東京成爲了新的美食之都。 毫無疑問，這樣的評選引發了巨大的爭議。日本評論家批評說，來自歐洲的美食鑑賞家沒有理解日式風味的特點，老字號餐廳沒有入選，關注小字輩的廚師而沒有美食大師———在日本，這是很嚴重的不尊重前輩的行爲。 即使是那些得到好評的廚師也私下抱怨說，外國人根本不懂傳統日式美食的精妙和樸素之道。而《米其林指南》迴應說，他們的評論團中包括了數名日本專家，不過日本餐飲業人士怎麼看待這份評論他們並不介意。 另一些評論則認爲，《米其林指南》此舉是爲了吸引日本讀者。一名電視評論員就毫不客氣地指出，《米其林指南》是“胡亂評級”。 老牌美食都不服氣 法國《費加羅報》在報道日本餐廳崛起時使用的標題是“東京，新的世界美食中心”。文章還警告說，“巴黎已經被甩在了後頭。”《費加羅報》幾個月前就已注意到，餐飲業對《米其林指南》的專題報道期望很高，“但沒有想到，這份報道能激起如此大的反響。” 評論家指出，在《米其林指南》的榜單上，儘管巴黎在餐廳所獲星數的總和上輸給了東京，但巴黎的三星級餐廳有10家，超過了東京的8家，排名首位。另外，東京的人口數量是巴黎的3倍，所以巴黎人均擁有星級餐廳的比例超過了東京。法國廚師阿蘭·山德倫斯還指出，《米其林指南》評選的星級餐廳都是高檔餐廳，這個標準有些過時，同時還把一大批價位稍低的餐廳排除在外。 儘管法國餐飲業從業者並不情願面對這樣的打擊，但他們的老對手顯然已經接受了這一結果。英國美食評論家基爾斯·克倫說《米其林指南》的評選是精準的，而法國菜確實也已經到了“末路”。 只爲美味不管裝潢 東京有16萬家餐廳，巴黎只有1萬3千家。而日本的業餘美食評論員也相當敬業，他們在網上點評自己品嚐過的美食，還會附上手機拍攝的圖片。一名日本主婦還在博客上自豪地說，爲了尋找全日本最好的麪包房，她僅在神戶一地就嘗過了384家麪包房的手藝。 日本人對食物的迷戀也體現在餐廳的經營上。在《米其林指南》授予其三星餐廳稱號之前，“數寄屋橋次郎”就是東京最有名的壽司店之一。這家店沒有華麗裝潢，店內甚至沒有洗手間，因爲高齡82歲的主廚小野次郎想的只有一件事：如何買到最好的食材。美食評論家橫川純說：“我只去過一次，但真的令我瞠目結舌。他們表現出了壽司的極致。” 小野次郎會小心翼翼地控制每一種魚的溫度，希望能讓這些原材料發揮出最美妙的味道。爲了能準確掌握對食材溫度的感覺，小野會戴上手套外出，即使在炎炎夏日也不例外。 獲得了《米其林指南》的高度評價之後，小野仍然不準備出錢裝修店面或是設置洗手間。《米其林指南》的納熱特說：“他只會繼續投資高質量的食材，用其它地方不會使用的方法切生魚片。” (來源：新聞晚報) (責任編輯：廖恆)
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