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我們在此總結出選購葡萄酒時最容易走入的誤區，只要保持冷靜，辯證地看待它們，就能在選酒的時候妙手頻出。
1.品牌誤區
葡萄酒本是非常駁雜的一類商品，人們在選擇葡萄酒的時候，就會更加依賴腦子裏少數能記住的幾個不太拗口的名牌了。很多消費者只要看到酒標上有Lafite，Beychevelle等字樣或者Latour的小城堡Logo，就會安全感大增，買之而後快。總體上，名牌酒可信度確實更高，但如果過分迷信，不加分析的話，名牌同樣會“撞你的腰”。比如，花同樣的價錢是買一瓶Lafite的副牌酒還是買一瓶波爾多四級酒莊的酒，就變成一個依靠你個人口味和消費用途等因素來綜合判斷的見仁見智的問題了，而不是單純以牌子的大小來取捨的。
2.年份誤區
1969，1975，1982，1997，2000，2005......下一個傳奇年份何時出現？所謂好年份，主要就是當年的天氣適合葡萄的生長和收成，從而爲釀造完美的葡萄酒打下基礎，年份對於葡萄酒來說至關重要。可是，世界如此之大，任何兩個產區的氣候怎麼能一樣？比如1985年，法國炎熱的氣候使得葡萄成熟度非常高，被認爲是一個不錯的年份，而同年的加州，收穫時節的大雨徹底澆滅了酒廠的雄心壯志，但也有預見性的酒廠，如Kendall Jackson將收成時間提前，同樣收穫了一個好年份，所以1985年算不算是好年份呢？可見，單憑年份選酒是很有風險的，最好是找到好年份的酒後，再考量一下當年酒廠的收成情況，特別是買高價酒的時候。
3.評分誤區
有些人喜歡大談特談哪瓶酒被帕克打了高分，甚至會在買酒時向售貨員詢問某瓶酒的分數幾何，這些酒評家有一定的權威性，他們對酒的評價和打分對消費的指導意義不容忽視，但過分依賴就不可取了，酒評家不是精密的儀器，品酒打分時會受主客觀因素的影響，比如心情、個人偏好、身體狀況等。難怪帕克都承認會出現打分偏高或偏低，再比如，帕克和著名女酒評家羅賓遜對2003年是否是好年份的爭議也會讓人對他們的評分無所適從。從另外的角度講，這些酒評家就像給宮內秀女們畫像的畫師，他們既可以將一個資質平平的秀女描繪得脫胎換骨，成爲人中之鳳；同樣也會將人間尤物貶得一無是處，難於翻身，不然也就沒有“昭君出塞”的千古佳話了。
4.價格誤區
“一分錢一份貨”的傳統觀念也會影響着葡萄酒消費者。從品質上說，這些高價酒大多是極品，問題是你樂不樂意爲其中的附加值買單。目前，高價酒已經成爲品位和身份的象徵了，一邊喝着1996年的木桐，一邊和朋友講講酒標的中國設計者古幹，感覺確實不錯。大部分高價酒都有悠久的歷史和豐厚的文化底蘊，但這種酒之外的享受是需要你買單的。曾經有個簡單的測試，把一瓶高價酒和其他普通酒放在一起讓十幾個一般消費者盲品，結果只有兩人發現了高價酒的卓爾不羣，可見對於普通自用消費者來說，性價比應該是比較理性的選擇。
5.產地誤區
曾幾何時，法國就是葡萄酒的代名詞，隨着葡萄酒文化的傳播，越來越多的人知道意大利、西班牙也屬於葡萄酒的傳統產區，釀酒史和葡萄酒的品質可以和法國分庭抗禮，而美國、澳大利亞、智利等後起之秀也能釀出高質量的葡萄酒，正所謂“英雄莫問出處”。況且，葡萄酒生產也有了全球化的趨勢，一瓶葡萄酒，可能是用美國當地的黑品樂葡萄，釀酒師是從勃艮第請來的，而設備是德國造的。特別是一些大的葡萄酒生產商，像法國BPDR集團，在智利等很多國家都購買了酒莊實行本地化生產。
6.等級誤區
法國的葡萄酒分級制度是最嚴謹的。最經典的1855年波爾多梅多克酒莊分級已經沿用一百多年了。但目前其準確性也逐步受到了挑戰，如目前還身處第五級的Chateau Lych-Bages和第四級的Chateau Talbot已經公認爲具備了二級莊的水準，畢竟一百年的時間對於提升酒莊的檔次來說足夠了。波爾多另一產區聖達米倫每十年會更新一次他們的分級，雖然操作過程中有不和諧音符，但對於促進酒莊發展，指導消費者選購是非常有意義的。另一個葡萄酒傳統強國，意大利也在考慮調整其分級系統，嚴格按照DOCG、DOC、ITG和VDT的級別由高到低重新整合。
以下就是我們從這50款酒中總結出的共性，希望我們的拋磚引玉可以爲消費者選擇葡萄酒時提供一定的幫助。
1.名門望族更可靠
這50款酒幾乎全部是來自於世界知名的大酒廠或是歷史悠久的釀酒世家。名牌酒廠的產量高、產品線長，但因爲有較強的財力支持，以及成熟有效的營銷策略，所以能保持質量的長期穩定可靠，也能把產品分銷到世界各地，如禾富、傑卡斯等。而如路易斯?拉圖、安天尼等釀酒世家，依靠傳承數代的釀酒技術，以及維護家族榮譽的需要，保證他們視葡萄酒的品質爲生命，再加上開明的家族繼承者能廣納賢才，長袖善舞，幾百年的品牌底蘊就變成最有效的世界市場通行證。
2.葡萄品種有名堂
Aglianico和Moschofilero是什麼？只有懂拉丁語和葡萄酒的人才知道這是葡萄品種。赤霞珠、美樂、黑品樂、霞多麗、長相思……是公認的最適合釀造葡萄酒的品種，世界各地都有種植和釀造，衆廠家也都投入財力和人力進行研發，工藝和技術已經非常成熟了，口味也被世界各地的人所認同。而一些非常本土化的葡萄品種，如希臘的Xinomavro，匈牙利的K??kfrankos等，雖然也能釀造出高品質、有個性的葡萄酒，但畢竟生產範圍太窄，在沒有競爭的環境下，很難保證品質的長期穩定，再加上特殊的口味，如果不長期飲用，恐怕一般人也難以習慣。
3.他們就在你身邊
因爲已經是非常成熟的品牌，加上合理的價位和較高的品質，這些葡萄酒成了世界各地葡萄酒經銷商必備的商品。無論是在法國、美國的超市；還是南非、阿根廷的餐廳；或是日本、中國的Wine Shop，你都可以找到這50瓶葡萄酒中的絕大部分。這種廣泛的分佈，證明了這些葡萄酒中庸、成熟的特點。在合理的價位下，調和了世界各地葡萄酒愛好者的口味，不會爲某類特殊的人而改變風格。就像一個歷經世事的中年男子，不再激情四射，但踏實可靠仍然別具魅力。
4.更易飲和更有果味
買一瓶酒放上20年再喝，這樣有耐心的消費者恐怕越來越少。濃重的單寧、複雜的層次感和豐富的香氣都是屬於品酒師的，而有鐵鏽味、貓尿味的葡萄酒恐怕會嚇着一般的消費者，畢竟對於普通人來說，葡萄酒首先是一瓶酒，然後纔是考驗味覺和嗅覺的東西，纔是藝術品和收藏品。這50瓶酒無論從葡萄品種的選用、配比，還是釀造過程中的工藝都側重了酒本身的易飲性，更重視普通飲者容易識別的果味，簡化葡萄酒的飲用過程，這也是全球葡萄酒消費增長所帶來的必然趨勢。
5.玩的就是性價比
性價比對於葡萄酒消費者來說是一個至關重要的因素，誰不願意買着值、喝着過癮？這些葡萄酒的品質完全高於300元以內的價位，他們之中又大體分爲兩種，一種是老世界產區或是名牌酒廠的二線產品，如聖瓦倫雙木林葡萄酒、奔富庫努加山赤霞珠葡萄酒；另一類則是新世界產區用來開拓國際市場的主打產品，如禾富酒園黃牌雷司令葡萄酒、諾頓酒園珍藏馬貝克葡萄酒等，畢竟新世界還沒有足夠的資本賺取高額的利潤，目前階段追求性價比纔是現實的策略
6.讓餐酒搭配更簡單些吧
近年來，餐酒搭配的實用觀念在葡萄酒市場上大行其道，畢竟還是吃東西的場合喝葡萄酒更多，這也是近年來萬金油似的桃紅葡萄酒“山花爛漫”的原因。可是餐酒搭配的學問太深，就算是資深人士也難免亂點鴛鴦譜。那些整天研究市場的生產廠家自然會想消費者所想，這50瓶酒裏面基本沒有某種味道特別突出的，而是強調各種風味的平衡和協調，友善的單寧和適宜的酸度，這樣使得飲者搭配起來更容易，受菜系的約束變小，避免了因爲選酒的錯誤而糟蹋了美食或者惹來“行家”的嘲笑。這樣體貼的葡萄酒也自然是值得信賴的。
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