文/公輸於蘭

　　圖/王震坤

　　上海是出好吃的月餅的地方。遠的不說了，幾年前聽新民週刊的胡展奮說，他去西北採訪一位獲得南丁格爾獎的老護士，時值中秋，帶去一盒杏花樓月餅做伴手禮。這位在邊遠地區奉獻了大半輩子的天使，一般不接受別人送來的禮品，但是當她看到來自上海的月餅，眼睛還是溫柔地亮了一亮。不過，每到中秋節的當天，最最受歡迎、最最難以得手，也就是說最最吃香的，倒不是那種包裝精美的傳統廣式或蘇式月餅，此類月餅的甜膩，其實是大多數人所排斥的，有一玩笑說“你要是恨誰就請他吃月餅”，很能說明問題。而價格像生煎饅頭和菜包子一樣大衆化的鮮肉月餅，則屬於月餅中的另類。

　　從我記事的時候開始，淮海路上的光明邨、南京東路上的老大房等老字號，在下班高峯的時候要是有排隊的人，基本上都是在等鮮肉月餅出爐。大多數上海人都能夠隨口說出幾家心儀的賣鮮肉月餅的店家，也都曉得鮮肉月餅的好壞標準。就我吃鮮肉月餅的經驗，好的鮮肉月餅的皮是用水油混合的酥皮做的，做好後在最外一層，要刷上一層蛋黃醬，這樣經過烘烤後，吃起來餅皮裏酥外脆，非常有質感。餡必須用新鮮的豬肉做，肉質要緊緻，肉汁要豐腴，但又不可以非常油膩，是肥瘦不同的肉恰當配伍加入調料後產生的汁水，而不是廉價的板油和肉皮凍刻意製造的湯水。這樣的肉汁慢慢滲透到酥皮裏，又不泄溢至脆皮外，可謂一絕。也許正因爲價廉物美，這鮮肉月餅從節日特點變成日常小點，在不是中秋的時候，也像小籠包、生煎饅頭一樣，成爲一些點心店的看家節目。而到了中秋的時候，如果不是一早去排隊，即使等到了夜裏七八點鐘，大概也難以吃到這些店的鮮肉月餅的。

　　曾經有外地朋友說上海的鮮肉月餅好吃，但提出異議：這明明就是肉餡酥餅嘛，怎麼能算月餅呢。

　　月餅到底該是啥樣有定規嗎？宋朝的時候，蘇東坡《留別張左藏》一詩中就描述合浦月餅：“小餅如嚼月，中有酥與飴。”說明那時候有月餅，且月餅是甜的。但是潮州或者雲南和紹興就有椒鹽口味的月餅。至於餡料的葷素，那真是五花八門，什麼都有。既然廣式月餅可以允許火腿甚至鮑魚、燕窩入月餅，蘇式月餅可以入大油，那麼，用酥皮和大肉餡做的上海鮮肉餅爲何不能算月餅呢？從文字上說，“月”與“肉”古時還曾經同音呢，甲骨文和篆體字形也比較像，雖然本意不同，假借一下也是可以的吧，本來上海就是個南腔北調五方雜糅之地。

　　說到鮮肉月餅的好吃還可以購買時的糾結爲證。許多人會有這樣的經驗，因爲排隊的人實在太多，等到買的時候，爲了跟時間成本平衡，往往會改變初衷，多買上好幾倍。結果就是排隊的人更多，等候的時間更長。還有就是買到後馬上吃還是等回家後吃。剛剛出爐的鮮肉月餅香氣一里外就能聞得到，裝紙袋後拿在手裏，熱烘烘的。中國人的飲食經驗就是東西趁熱吃最好，更何況烘烤過的鮮肉月餅。但是在路上走着吃這東西是非常狼狽的。酥皮是要窸窸窣窣掉的，肉汁要是不小心也有滴到衣服上的可能。所以常常看到鮮肉月餅店周圍一些店堂，總有人站那兒吃月餅。那算是嚐鮮吧。

　　我想，要是提出單位發月餅要繳稅的人像我一樣喜歡吃鮮肉月餅，而不是隻吃那些十幾、二三十，甚至上百元一個的月餅，就肯定沒有“月餅稅”這一說了。