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老貓
“宴會之趣味如果僅是這樣的,那麼,我們將詛咒那第一個發明請客的人。”作家鄭振鐸寫出這話,是在抱怨交際性的宴會。座上客很多,卻有無數生面孔,就算問了姓名也記不住。菜上來,吃什麼都沒味道,只是和大家賠着笑臉。想告辭,又怕主人不高興,別人說三道四,於是只好強撐下去。鄭振鐸的遭遇,想必大家都遇到過。
經常赴宴的人,肯定都有這種感受:宴會場所很高檔,餐具很高檔,甚至客人也很高檔,菜餚自不必說,山珍海味,但就是吃不香,也吃不飽,回家後,沒準還得來碗泡麪。
所以,看文人寫吃喝,多是對美味小吃、故鄉風味的誇讚,少有對大宴的描述。那大宴,實在吃得累。其實不僅是文人,就算皇上皇后也是一樣。爲了證明這點,臺灣作家高陽找出了咸豐十一年十月初九慈禧晚餐的菜單。他發現,很多菜都是重複的,比如十六道菜中,鴨肉就有六道,雞肉五道。下午三點半就開飯了,這麼吃,想必是沒什麼胃口的。所謂鐘鳴鼎食,其實也不過如此。
有一幅名畫,叫做《韓熙載夜宴圖》,畫的是五代十國時期南唐官員韓熙載請客吃飯的景象。大家都說,這畫顯示了貴族奢華的晚宴,多麼多麼靡費。不過,韓熙載靡費的可真不是吃的,他靡費的是傢俱和歌舞。有人仔細看過那張畫,畫上雖然人物衆多,大家又作欣欣然狀,但桌子上,只有四碟四碗,能看清楚的吃的,只有柿子和類似糯米糰之類的東西。
其實,在宋朝以前,吃宴席是很辛苦的。倒不是因爲別的,而是因爲沒有椅子凳子。大家吃飯,主人坐在榻上,客人可就得席地而坐了,要是和長輩、皇上吃飯,沒準還得跪着。宋朝前後,椅子凳子開始普及,有由牀榻簡化而來的硬椅子,也有摺疊椅子,和現在的摺疊椅唯一的區別,就是把不鏽鋼管換成木頭條,坐面不是塑料海綿,而是繩子布帶(就是馬紮帶靠背)。因爲可以摺疊攜帶,用的時候打開,四足相交,所以又叫做交椅。水泊梁山論資排輩,誰坐第幾把交椅,那交椅不是蒙虎皮的大椅子,而是摺疊椅。
吃飯不舒服,除了傢俱之外,還有個原因,就是規矩多。中國古代的貴族吃飯,很講究規矩,因爲當時請客擺酒,主要是爲了祭祀。不過越往後流傳,就越離譜。比如客來要敬茶敬酒也就罷了,甚至桌席規格也要與客人的地位相稱。各桌上餐具不一樣,菜數不一樣,內容也不一樣,就是爲了分出人的層次、差異來。長幼尊卑、親疏遠近,搞得一清二楚,真不知道是排座次還是吃飯。清朝葉夢珠在《閱世編·宴會》中說,入席前要先敬酒,之後才能入座;大家按身份從左到右坐好,還要說客氣話,作揖,這才能坐下。想必這樣的飯是吃不香的。
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