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中新社北京3月2日電(李曉喻)說到招工,身爲公司總經理的邵龍河笑得有點無奈。
邵龍河所在的浙江匯孚集團,是一家以進出口爲主營業務的公司,主要出口產品包括紡織、服裝等。他告訴記者,每次過完年,該公司的勞動力成本都要上漲15%-20%,“過年就像‘過關’。”不過,工資漲了,招工旺季也到了,眼下公司仍然存在30%的用工缺口。
邵龍河透露,如今該公司普通工人的平均工資約爲3500元(人民幣,下同),已遠遠超過柬埔寨、越南等東南亞國家800-1500元的水平,甚至高於東歐。
廉價勞動力和較低的人民幣匯率,曾是中國外貿的兩大突出優勢。然而近年來,越來越貴的勞動力,不斷升值的人民幣,以及來自要素價格更低的新興市場國家的競爭,讓不少從事勞動密集型產品進出口業務的中國企業直喊“壓力山大”。
記者在走訪中發現,雙重壓力之下,越來越多的外貿型企業走出了轉型升級的突圍之路。一些企業選擇順應趨勢,推動產業轉移。
浙江東方集團股份有限公司總裁何衛紅表示,該公司正逐步在美國等目標市場設置離岸倉庫,將出口業務前置,節省時間;同時在勞動力、土地等要素更便宜的東南亞國家開辦生產基地和辦事處,將貨源生產後移,以獲得新的生產優勢。
“現在‘蹺着二郎腿’輕鬆做外貿的日子已經過去了,努力轉型纔有出路。”何衛紅透露,該公司2013年在柬埔寨金邊投資建立的服裝工廠,全年完成服裝500萬件,銷售額達900多萬美元,當年即實現盈利,目前正在擴建;下一步還擬在越南開辦印染廠,在緬甸、孟加拉等地設辦事處。“未來幾年,我們打算把一半以上的產能轉移到東南亞。”
除“順水推舟”之外,推行品牌戰略也日益受到中國企業的重視。
長期以來,缺乏知名品牌一直是中國企業國際化過程中“不能承受之重”。危機和壓力,倒逼不少中國企業加強了品牌建設,向產業鏈高端攀登。
“我們的計劃是鞏固利潤率不高的OEM(貼牌製造),努力做好ODM(原始設計製造),發展自有品牌(OBM)。三條路並舉,讓老產業煥發新活力。”廣州紡織工貿企業集團總裁譚亞羨對中新社記者說。
這一舉措成效初顯。在國際經濟形勢低迷的2013年,該集團的出口額超過15億美元,同比增長約22%。
除了推動自主品牌走出去,收購國際品牌也是中國企業進入國際營銷渠道,開闢新發展空間的重要方式之一。
2012年,匯孚集團收購了一家有60多年曆史,在全歐洲擁有1500多家門店的芬蘭服裝品牌FinnKarelia。在邵龍河看來,FinnKarelia的客戶羣比較忠實,銷售網絡成熟,出口服裝可藉此直接進入歐洲銷售終端,比到國外開設專賣店更方便,也更容易爲海外消費者所接受。
值得注意的是,收購這樣一家知名品牌,公司只花了幾十萬元,就從9家競爭者中成功勝出。“我們對這個品牌的態度是保護而不是吞併,這贏得了芬蘭方面的信任。”邵龍河告訴記者。
據介紹,品牌易主之初,曾有部分客戶因不認可“中國老闆”而流失,不過現在已經穩定下來。“品牌經營需要耐心。我們認定這條路可以走通,會長期堅持走下去。”邵龍河說。
主營絲綢紡織服裝的萬事利集團公司則開闢了另一條合作路線。2013年,經法國一家戰略諮詢公司牽線搭橋,萬事利與里昂一家有120多年曆史的絲綢企業馬克·羅茜啓動了戰略合作。
根據協議,萬事利集團推出的“法國製造”高端絲巾品牌,將由馬克·羅茜代工,從原料採購、設計到製造生產的全過程都將在法國本土完成。
公司總經理馬廷方表示,與法國成熟企業合作,可以提高設計研發能力,更好地把握國際時尚,縮短和國際大牌的差距。“不能再靠價格和數量競爭,必須以質取勝,走高端路線。”
此外,在鞏固美、歐、日市場份額的同時,加大開拓東歐、南美等新興市場,也成爲企業的新選擇。
“外貿面臨的挑戰的確大於以往,但我們始終在以‘小步快走’的態度,不斷轉型升級。”邵龍河說。(完)
(來源:中國新聞網)