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泰餐給人的是酸、辣、甜、香的感覺,如果用愛情來形容它:“酸酸甜甜,就像初戀;辛辣爽口,正如熱戀;回味悠長香濃,正是甜蜜婚姻的滋味!”每每享受一次泰國菜就好似享受了一次愛情,無論是單身的、戀愛的、結婚的都適合。
迷上魔法青咖喱
第一叉帶着青白色湯汁的菜絲入口,我就被那種奇妙的滋味迷住了。一波波味道順着味蕾傳過來,彷彿青草地上刮過一陣噴香的風,還有一絲絲的酸和若有若無的辣。我急忙扯住上菜的黝黑皮膚的小弟,問起這菜到底用了什麼魔法調料,竟然藏着這麼多的味道?“青咖喱是也。”小弟一語道破天機。
從這道除了青椒絲和香嫩的雞肉,其他我都辨不出材料的青咖喱雞,我有幸開始了一次奇妙的香料之旅,香蘭、青檸、魚露、椰漿。略感悶熱的5月正午,我恍如來到了氣候炎熱,雨量充沛的臨海之地,一切食材都取自天然,青檸之酸、魚露之鹹、椰漿之乳香,還有各種特別香料,與食物一起滾熱裝盤之後,並沒有淹沒自我,而是隨着咀嚼,一波波還原、舒展,讓每一口都有發掘新味道的驚喜和閱不盡的一點點遺憾。
泰莛的經營者是一位行走過很多國家的年輕人,他熱愛泰餐,又在對泰餐的完美詮釋中加入了自己的見解。香蘭葉包雞、曼谷炸蝦餅、叱吒咖喱蝦、青咖喱雞、椰汁珍珠糕、蝦頭油炒飯,他不計成本地採用泰國空運來的香蘭、金不換,又大刀闊斧地去掉泰餐裏過於濃烈的調味手段,讓香料之美得以自如地體現於每一口菜餚之中。
聽他娓娓道來,伴着一道道美味的菜品,這個中午顯得格外曼妙而悠長。最後他微笑着指着炒飯和燦黃的咖喱說,這就是他的最愛,咖喱拌飯絕對是美味中的美味呀。是呀,回望那盤被我吃的所剩無幾的青咖喱雞,我嘆了一口氣,忘掉體重吧,畢竟這種與魔法香料的約會不是每天都有的。我毅然決然地端起了那盤炒飯,把剩下的青色咖喱汁倒了進去。
尋訪天津最早的泰餐廳
慕名尋訪天津最早的泰餐廳粵園,半凹式的入口、狹窄的走廊給人一種曲徑通幽的感覺。室內空間並不是很大,餐座的擺放倒是整齊利落,裝修風格更是地道的泰國式樣。環顧四周,並不需要細細打量,就會發現許多令你新奇的東西:餐桌玻璃板下的老地圖、牆角的木質老風琴、房間中央的鐵質爐具、由出菜口改裝的書櫥、故意對牆面的做舊處理、上世紀三四十年代的風情海報、馬來西亞錫杯……無不透露着老闆對其獨特的見解和花費的心思。
素聞泰國菜以色香聞名於世,時值飯點,不久便香溢四座,點了幾款服務員推薦的泰國傳統菜——冬陽功湯、菠蘿海鮮飯、青木瓜絲沙拉和炒牛肉,每道菜無不色彩鮮豔,紅綠相間,觀感極佳,讓我見識了一把泰國菜的“香豔”與“美色”。據服務員介紹,泰國廚師喜歡用各式各樣的配料如蒜頭、辣椒、酸柑、魚露、蝦醬之類的調味品來調味,煮出酸溜溜、火辣辣的泰式佳餚。
和很多人第一次吃泰餐一樣,剛要開始,卻有點犯難了。餐具中既有中式的碗筷也有西餐用的叉子,應該怎麼使用呢?面對這樣的美食誘惑,其實我覺得哪怕一手拿筷子一手持叉,只要吃到嘴裏就已足夠了。但是有幾點還是應該注意一下的:由於泰國菜種類比較多,所以不要一次盛太多,以免各種菜餚混在一堆吃起來五味雜陳也不方便。吃飯時不要圖方便將盤子端起來往嘴裏倒,既不雅觀也很失禮。另外,泰國菜口味比較濃郁,偏重酸辣,如果是第一次品嚐,建議選較爲清淡的菜餚,以免造成腸胃的不適。說到粵園,又不能不提到它的老闆,朋友們喜歡叫他文中,興趣廣泛的他可以用30多個國家的語言說“乾杯”,酒永遠是男人們交流的通用法寶,這或許是餐廳爲什麼有這麼多外國顧客的原因之一。當其將自身的經歷融入飯店經營中,那麼出現一家品位獨到的飯店也就不足爲奇了。
本版撰文/攝影 程旭亮 實習生 牛引