『老海，訂100個饃，明天中午來取。』

　　『叔，給拿30個饃。』

　　……

　　人們買的饃，便是同心縣赫赫有名的海家乾糧饃。

　　海家乾糧饃店位於同心縣著名的銀平(銀川到平涼)古道邊。元末明初，作為出入同心的主要交通要道，古銀平路上過往許多車馬駱駝，許多餐館、乾糧饃店也因此在道路兩邊紮堆擺攤。隨著出入同心縣城的道路多了起來，銀平路變得有些落寞，人們也很少選擇在此停駐，餐館便紛紛撤離至更繁華路段，唯有十幾家乾糧饃店還駐守在此，其中，數海家乾糧饃最為聲名在外。除了家常食用，海家乾糧饃還被當做單位福利發放，當做禮品饋贈，甚至被前往麥加朝拜的人帶到阿拉伯國家。

　　海家乾糧饃從外觀上和其他人家的相比並無不同，制作過程粗看也無任何特殊之處，價格也和別家一樣，2元或4元一個，至於為何這麼讓人們嘖嘖稱道，67歲的海志成一開始也是秘而不宣，但他同意我們第二天親眼看看饃饃的制作過程。

　　早上4:40，我們如約來到海家乾糧饃店。當時，路上幾乎沒有任何車輛通過，遠遠的，我們便看到海師傅騎著一輛顫顫巍巍的自行車趕過來，車後座掛著一塑料桶水。店裡沒通自來水，制作饃饃的用水需要海師傅從家裡往來運，好在制作乾糧饃不需要太多的水，一天有這麼四塑料桶足矣。打開燈，海師傅徑直走到一個面盆前，揭開蓋子，用鼻子聞了一下，嘴裡說：『面是昨天下午發的，發面要經過8~10小時的發酵，而且必須過夜，做出的乾糧饃纔會酥軟可口。』海師傅用的發面酵子是人工酵子，用的是同心溝渠邊常見的一種水蓬草，水蓬草曬乾後呈青磚色，當地人稱為土鹼。

　　發面裡還要加入一定的乾面纔能烙饃，海師傅控制的發面和乾面的比例一般為7:3。面和好，後面的程序就相對簡單多了，面依次進和面機、壓面機、壓成圓餅狀，然後放入烤餅鍋，不到半小時，香味撲鼻的乾糧饃便出爐了。饃饃表皮被烤成褐色，而饃裡饃外，都有一些嫩綠色斑點狀物，看起來好像是淡綠色的油，格外誘人，嚼上一口，果然滿嘴溢香。那香味和關中人做饃時放的花椒葉相似，但比花椒香得沈穩。

　　『香味主要來自香豆子』，海師傅介紹說，原來面在和面機翻滾時，海師傅就在面裡加入了香豆沫和胡麻油。香豆沫也是海師傅親手制作的，他先是將正在生長的嫩香豆菜采來，把葉子捋下，揉碎陰乾，再用籮篩篩過，放到瓦罐裡貯藏，烙饃和面時撒入，香味自然而然就融入面裡了。

　　隨著遠處第一聲喚醒人們做禮拜的邦克聲響起，海師傅已做好近80個乾糧饃。他告訴我們，無論當天訂單多少，早上的這80多個乾糧饃是斷然不能沒的，它們是專門為做完禮拜和上班的人准備的。在店裡的一面牆上，掛著顧客們下的訂單，看來今天海師傅至少要做近600個乾糧饃。這麼大的工作量全由他一人完成，他說如今的年輕人，沒人願意陪他一起吃這份起早貪黑的苦。下訂單的顧客最遠有西安的，據說是為旅行准備的。就如它的名字『乾糧饃』，乾糧饃裡水分含量很少，因而不易變質，可長時間常溫保存，非常適合回族人出門攜帶。而在過去，乾糧饃的這種特性，則更適合長途跋涉的商隊旅人攜帶。

　　不同的是，當年烙上一頓專門給出門的人攜帶的乾糧饃，可真得費不少勁兒。為了將乾面和發面充分混合，人工的揉搓還不夠，還需要用木棒不停擊打面坯兒，這樣既可以讓面更加筋道，也可以讓面裡的水分盡可能少地殘留，因為唯有如此纔能延長乾糧饃的保存期限。至於過去烤饃饃的過程，則復雜得連海師傅都說不清了。而現在，有了做乾糧饃的設備，『就方便多了，只要在原材料上保證純植物(性)，不摻加任何添加劑，做出的饃饃一點不比從前差。』而那時，我們纔終於明白，老海家的乾糧饃的秘密，或許恰恰正是這份對原材料的貨真價實的堅持。

　　海志成用『鼓子』壓制乾糧饃

　　本報記者喬建萍文/攝