文/王鳴光當鞭炮聲在空曠的田野上開始迴響時，浦東農家着手準備起年菜來了。

　　將夾精夾肥“五花肉”，切成一片片半寸厚、巴掌大小的肉塊。餘下的部分，剁成肉醬，塞進油豆腐裏、包在百葉或做蛋餃餡。然後起油鍋，將肉塊在油裏氽過，稱之爲走油肉，再與油豆腐、百葉包、蛋餃一起入鍋，放醬油和糖，一起紅燒。熟後，將走油肉、百葉包、油豆腐、蛋餃分別裝在藍邊粗瓷大碗裏，或四碗，或八碗。然後再燒一條魚，一個豆製品和髮菜組成的炒素，也是紅燒。這些菜擺在八仙桌上，一眼看去，濃油赤醬，紅彤彤的一片，喜氣洋洋。

　　那時候吃肉不僅要花錢，而且限量供應，肉顯得珍貴，毫無懸念地擔當起年菜的主角。若以君臣“佐使”來比喻，走油肉是“君”，一塊厚實的走油肉，抵得上平時一個月的肉腥。油豆腐、百葉包、蛋餃，裏面包有肉，可稱之爲“臣”。在農家的眼裏，浦東溝裏有魚、河裏有魚，隨時可捕可釣可吃，又不花錢，只不過取其“餘”的意思。素菜自留地裏有的是，只不過炒素裏有乾菜水發，取其“發”的意思，它們只能算年菜中的“佐使”。

　　年菜從大年夜吃起，一直要吃到初七初八。因此要紅燒，不易壞。每次燒飯，將走油肉、油豆腐、百葉包、蛋餃放在蒸籠上。飯熟，菜也熱。魚吃冷的，再配個新鮮素菜。這樣過年，有魚有肉、有葷有素，操作起來卻簡單方便。

　　年菜中，走油肉是個看菜，放在桌子上，大人是不動筷的。只有不懂事的小孩子吵着要吃，才讓他吃上一塊。客人來了，也不動筷。要由主人請吃。開席後，主人就要搛起走油肉，塞到客人的碗裏。早有準備的客人一把擋住說：“不客氣，不客氣，自己來。”在來來回回中，走油肉上的油，滴滴答答地淌在桌上。最終還是由主人將走油肉塞到客人的飯碗裏。客人將一塊巴掌大的走油肉剛吃完，滿嘴流油，還來不及擦一下，主人又悄悄地搛起一塊走油肉，以迅雷不及掩耳之勢，再塞到客人的碗裏。如此，主人才顯得大方、熱情。客人覺得得到了隆重的款待，很有面子。

　　招待完親戚客人，剩下的走油肉，才自己吃。一年就吃這一回大肉，看了許久，忍耐許久，終於好動筷了，一時間風捲殘雲。其次是油豆腐、百葉包、蛋餃。剩下的是那條紅燒魚，過年了，肚子有了油水，便嫌它腥氣，無人動筷，完整地體現出“有餘”意思。

　　隨着生活水平的提高，如今浦東農家八仙桌上的年菜，生猛海鮮，冷盤熱炒，品種豐富，顏色多樣。但總有一碗紅彤彤的走油肉，位居中央，“君”臨羣菜。走油肉作爲過去年菜的代表，延續着農家的傳統和風俗。上門來的客人，不管你肚子裏有沒有油水，一定是要吃上一塊的。