文/西坡臺灣小吃當中有一樣東西，不應該不提，但可能經常會被遺漏，甚至吃了之後，也不大被人作爲談資的，那便是擔仔麪。

　　何謂擔仔麪？大路的說法是，清光緒年間，祖籍福建漳州海澄縣、年僅二十多歲的洪氏芋頭公，在夏秋颱風頻刮的季節，無法出海捕魚，爲維持生計，挑起擔子，到臺南水仙宮廟前賣面(其製法得益於漳州老鄉傳授)。他賣的面，就被稱爲“擔仔麪”。

　　懂經的吃客，一定會在“擔仔麪”前面加上兩個字——臺南；或三個字——度小月。

　　加“臺南”，是沒有懸念的，擔仔麪的發祥地在臺南嘛，好比現在市面上到處在賣的哈爾濱千層餅；加“度小月”，又是怎麼回事？唐魯孫先生有段話說得明白：“據說在前清，從臺南一直到高雄屏東，居民以出海捕魚爲生，遇到颱風季節，或大或小的颱風接踵而來，不管颱風登陸不登陸，海上的風浪，渹宕滂湃。早年舴艋舳艫全憑人力操縱，風濤險惡，誰也不敢冒險出海，只好把船開進港灣避風。有時颱風接二連三地襲來，經月不能出海，只好暫時擺個麪攤子，賣擔仔麪以爲生計。出海捕魚是正當行業，如果漁獲量多，可以賺大錢，說不定一夜之間變成鉅富，算是大月；至於賣擔仔麪是臨時性質，勉強溫飽，算是小月，所以麪攤子就給它取名‘度小月’。”

　　要注意一下的是，並非所有面攤子都叫“度小月”，只有洪姓家族做的、有“百年老鍋”之稱的擔仔麪，才配叫“度小月”。其他的，或叫臺南擔仔麪也好，或叫臺灣擔仔麪也罷，隨便。

　　“度小月擔仔麪”成功的祕訣在於它的肉臊，而只有特定的傳人才瞭解肉臊的配方(傳，煮肉臊的湯用魚骨蝦殼，必須用砂鼓子銀炭小火慢燉，看點就在那個從來不洗的肉臊小鍋裏，鍋邊的肉臊日積月累，鍋裏的肉臊卻越來越香。肉臊做好，裝壇密封，存放在陰涼處一段時間才能取用)。另一個撒手鐗便是它用蝦子熬煮的高湯(傳，火候及食材和湯水的比例極難破解)。還有一個標誌性的做派：當年老闆用一隻小爐燃燒木炭來煮肉臊，客人坐在小板凳上圍着小爐一邊看老闆操作，一邊閒聊，如今一仍其舊。

　　肉臊，說穿了就是肉糜。《水滸傳》裏魯提轄作弄鄭屠，讓他沒完沒了地切肉臊子，以致其怒火中燒，按捺不下，惹來殺身之禍。可見這是個極需耐心的活兒。

　　吃過陝西岐山臊子面嗎？我吃過，那可是大名鼎鼎的，其中的臊子，做法工序繁複，極爲講究。擔仔麪裏的肉臊和它很像。相比較而言，臺南擔仔麪可能稍微精緻些。

　　說起擔仔麪，上海有家賣這種面的，很有名氣，店名就叫“臺南擔仔麪”，開在上海展覽館的西側。提醒一下，這家店雖然標榜吃“擔仔麪”，實際上是家極其高檔、富麗堂皇的海鮮食肆，單純衝着“臺南擔仔麪”去的人可得留個心眼，以免尷尬。

　　“度小月擔仔麪”已傳至第四代了，但它也沒怎麼大肆擴張，比較牛逼的是它名片上的一句話：“士農工商在此聞香下馬”。果然，臺灣政壇的許多風雲人物如蔣經國等趨之若鶩，都是它的顧客。唐魯孫先生曾親眼看見嘉南的縣長林金生一吃就是十碗八碗。這還不算厲害，有人報料說，有位叫張壽齡的先生一下子吃了十八碗！

　　看官休得吃驚，吃擔仔麪用的碗都是極小的，差不多隻不過玻璃杯口大小，比喝功夫茶的茶盞則要大些。當然，一下子吃十八碗，堪稱大胃王了。更了不起的是，如此手不釋碗，連續作戰，活像舉啞鈴或踩縫紉機，一般人也吃不消啊。

　　很遺憾，我在臺灣，在臺南，沒有機會吃到“度小月”。不過，我吃到了“渡小月”。

　　那天，詠妍帶我們去一家餐館吃晚飯。我一看“度小月”三字，就納悶：怎麼吃上擔仔麪了？前幾天在高雄不吃，今天到了宜蘭倒吃上了！

　　這頓飯吃完，我們竟還沒能吃上一碗擔仔麪！

　　對這件事，我一直耿耿於懷。

　　前幾天，我微信詠妍，毫不客氣地批評她照應“不到位”。她在那頭扮了一個“竇娥”：“大哥，您錯怪我了。看仔細咯，這個‘渡小月’可不是那個‘度小月’哦。”

　　果不其然，多了三點水。

　　一不小心，“羊肉”變成了“洋肉”。

　　在詠妍看來，“渡小月”的擔仔麪也是極可口的，可那次，我們並不是爲了“擔仔麪”，而是由於“渡小月”做的蘭陽古早菜最爲有名。